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老酒·嘉興人 | 俞建平
2020-01-02 09:18:22

南方人喝酒講實惠,不勸酒,能喝多少是多少,北方人喝酒講豪邁,能喝不喝是不夠朋友。嘉興這個不南不北的地方,喝酒的風格是兼而有之。


從前嘉興人都喝本地產的酒。酒廠有很多,小鎮頭上一般都有酒廠,規模不大,其實就是手工的作坊,估計是覺得叫酒廠要氣派些,也都叫酒廠。


解放路靠近香緣浜那里,有一家釀造廠,當年就是生產老酒的。路過那里,空氣中總飄浮著酒的發酵味道,一直到九十年代才關閉。以前,酒是放在醬油店里賣的,醬油店里除了賣油鹽醬醋,還賣老酒。嘉興話買醬油,叫吊醬油;買酒則是叫“拷老酒”。老酒三角三分一斤,四舍五入,半斤是一角七分,不是用秤,而是用竹子做的提子作計量,一提是半斤,也有一提是二兩的,那是賣白酒的提子。老酒都是“零拷的”,瓶裝的基本賣不動。有小孩子去“拷老酒”,路上也會好奇地拔掉塞子咪一口,然后呸呸地吐掉。塞子是用舊報紙折成的圓錐體。



嘉興老酒的度數不高,大概是14度左右,是正宗釀造出來的。老酒的年份也分得不考究,沒有聽說過有十年八年的區分,招待客人是它,燒菜的料酒也是它。有不喝酒的人家買酒燒菜,十天半月用不完,酒瓶里會生“白花”, 因為酒里沒有添加劑。


嘉興的老酒鬼是喜歡喝黃酒的,他們酒量大,一般要喝上兩斤才過癮,所以很多好酒的人也有點喝不起,一個月里也會買幾回糟燒來“搭搭”,番薯燒六角八分一斤,高粱燒七角五分一斤,一斤可以喝三天,同樣是買醉,白酒比老酒要便宜些。


嘉興的老酒蠻清香,不濁不清,跟嘉興人的脾氣也差不多,恰到好處。有規矩說是淺茶滿酒,給客人斟酒,要斟滿杯。不過嘉興人再熱情,也是不緊不慢的滿上,沒有見過電影里那種粗獷的倒品,非得把酒杯里的酒溢出來才算是客氣,倒是見過這樣的場景:倘若不小心把酒溢在桌子上,好酒的男人會低頭在桌子上吸吮干凈,樣子雖不雅觀,心里卻舒坦。嘉興人喝酒也不會仰脖子痛飲,把酒掛到嘴角邊、脖子里才算是豪爽。嘉興人是溫文爾雅的提杯敬酒,酒杯放下,還不忘說句:吃菜、吃菜!沒有說連干三杯的。


嘉興老酒度數不高,上口很親切,不過喝多了,是會醉的,不知不覺中就會溫柔地醉掉。我的第一次醉酒,是在1977年的臘月里的某一天。我還在鄉下插隊落戶當農民,那天隔壁阿二家正在殺豬,準備過年。農村里過年才會殺豬,農家日常的菜也難得見葷腥,家家戶戶吃的菜,不要說有肉絲,菜油也難得滴上兩三滴的。農民家里吃飽不餓就行了,省下錢來要造房子的。所以殺年豬那是件大事,提前好幾天家家戶戶都已經傳開了。那天殺豬,門前的曬白場上熱氣騰騰,男女老少比大年初一還要興奮,都來看熱鬧。有好酒的男人會在一邊爭論,這副大腸究竟是紅燒好吃還是白灼好吃。殺白的豬肉,要分好多用處,該腌的腌,該做客人的留開,剩下的內臟下腳料才可以在當天先燒了吃。阿二平日里跟我要好,就拉我去他家吃飯。中午就在他家喝老酒了。



農村里喝的是自釀的米酒,人們叫它“度做酒”,一斤米釀出一斤多的酒,酒的樣子有清澈見底的,也有像淘米水渾厚的,清香飄溢,倘若灌在瓶子里存放,掀瓶蓋的時候得慢慢旋開,不然鮮活的酵母會中氣十足,把酒濺得只剩半瓶,心痛得要死?!岸茸鼍啤痹诳诳实臅r候能當水喝,既解渴又過癮,第一口下肚會忘記它是有度數的,容易麻痹大意不當一回事。然而酒分子的反應,南方人北方人是一樣的,一口下肚,便吊起所有的味蕾和神經末梢,再拘謹的人,再陌生的人,都會瞬間熱絡起來,好客的女人也不會像平時那樣勸阻自家男人少喝點,而是叮囑要陪好客人。


我三碗老酒下肚,自然也變成了一個無憂無慮的小孩子了,豬的小腸不容易洗干凈,微微有些臭味,然而一口老酒就著一筷紅燒小腸,覺得味道很親切。老酒澆滅了所有的愁苦,我開心地接受阿二往我碗里一次次的倒酒。并端起酒碗回敬阿二,腦子興奮著,手卻有點不聽使喚了,碗也端不穩,竟把酒碗松手摔地上了。再后面的事,竟然不知道了,直接去了溫柔鄉。那是我第一次領教了嘉興老酒的溫柔,一輩子沒有忘記。



沒有乙醇的嘉興老酒,喝下去,是暖暖的、安靜的。以至于當我經歷了很多歲月、喝了一圈又一圈的白酒紅酒之后,我還是回到了嘉興老酒。我喜歡嘉興老酒的清香溫和,冬天里加個雞蛋在里面,攪攪碎,加點溫,也極有滋味,有家的感覺。


嘉興人對嘉興老酒是有感情的。無論是賢湖庭的“草黃”、鄉下“度做酒”,還是老底子的“月波”酒,都是師出同門的嘉興老酒,嘉興人都有喝嘉興老酒的情結和五味雜陳的記憶。


來源:讀嘉新聞 作者:俞建平 圖片:嘉報視覺中心 編輯:劉艷陽 責編:沈秀紅

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